Come riconoscere un Hublot falso: la guida completa

La portata del problema

L’Hublot Big Bang è un bersaglio frequente dei contraffattori: vistoso, immediatamente riconoscibile. I falsi vanno dalle versioni da bancarella a 40 $ ai “cloni” da 500–1.200 $ con un vero movimento automatico, una lunetta in ceramica e viti della lunetta con incavo a H convincente.

Questa guida vale per l’intera marca: i controlli per qualsiasi Hublot (Big Bang, Classic Fusion, Spirit of Big Bang, serie MP) nell’ordine in cui li esegue un professionista. Lo strumento qui sotto verifica i numeri del fondello; è nei controlli fisici che si smaschera un falso Hublot. Prezzi in dollari statunitensi (USD).

Le viti della lunetta: tipo e numero

Il segno distintivo di Hublot è la corona di viti a vista attorno alla lunetta: sei sui Big Bang e sui Classic Fusion moderni, ciascuna con una testa piatta e larga e un incavo a forma di H, con variazioni sulle linee MP. Su un esemplare moderno si controllano due cose: che il numero sia corretto per il modello e che ogni testa riporti una H pulita e profonda. I falsi economici usano teste bombate o con intaglio, oppure, come il falso qui sopra, viti piccole dai bordi morbidi con solo un segno tenue e poco profondo al posto di una H nitida; altri montano viti Phillips o a esagono sotto un finto cappuccio a H.

Non giudicate in che verso puntano le H. Molte guide sostengono che su un Hublot originale tutte le H siano allineate. Gli orologi originali del nostro archivio non lo confermano: a piena risoluzione, le H del Classic Fusion originale qui sopra, dei Big Bang originali che abbiamo controllato e dello Spirit of Big Bang originale della sezione 7 sono tutte ad angoli diversi. Le viti vengono girate durante la revisione, e i falsi migliori allineano le loro con cura, quindi l’orientamento non prova nulla in nessuna direzione. Lo stesso vale per le viti sul retro: i fondelli originali più avanti in questa guida le mostrano a tutti i tipi di angolo.

I pezzi d’epoca sono diversi. Gli MDM e i primi Classic precedenti al Big Bang del 2005 hanno di norma dodici viti della lunetta con testa a intaglio liscio, come sull’MDM qui sotto (misure e riferimenti variano, quindi confronti con il riferimento esatto). Su questi il controllo della H non si applica; si verificano invece il numero e la spaziatura regolare.

Il movimento: calibro HUB e lancetta dei secondi

Giri l’orologio. La maggior parte degli Hublot moderni ha un fondello a vista.

Un Hublot meccanico moderno monta un calibro HUB: un UNICO interno (HUB1240 e derivati, un cronografo flyback a ruota a colonne, con la ruota a colonne visibile su molti Big Bang) oppure un movimento su base Sellita/ETA rifinito per Hublot (HUB1110, HUB1112). In entrambi i casi la lancetta dei secondi scorre in modo continuo.

Hublot ha prodotto anche orologi al quarzo (gli MDM d’epoca e i primi Classic, oltre ad alcuni modelli più piccoli), quindi una lancetta dei secondi che scatta non basta a rendere falso un Hublot. Ciò che è decisivo è il quarzo dove il riferimento prevede un automatico: uno scatto sotto un quadrante con la scritta “Automatic”, oppure un modulo a batteria dietro un Big Bang venduto come UNICO. E un Hublot al quarzo originale è svizzero: un modulo giapponese come il Miyota qui sopra, dietro un quadrante con la scritta “Swiss Made”, è un falso.

Dal fondello, un Hublot originale mostra un rotore inciso “HUBLOT” (spesso scheletrato, di frequente con il numero del calibro), finiture industriali pulite e curate, la ruota a colonne e il flyback correttamente costruiti sui modelli UNICO e un movimento coerente con il riferimento: un semplice tre lancette dietro un quadrante “Big Bang chronograph” è un indizio decisivo.

I numeri sul fondello: riferimento, seriale, edizione limitata

Hublot incide sul fondello un numero di riferimento, un numero di serie e, sui pezzi in edizione limitata, un numero di edizione limitata.

Il riferimento di un Hublot moderno (il sistema Big Bang dal 2005 in poi) è separato da punti: un blocco modello di 3 cifre, un codice di 2 lettere per il materiale della cassa (NX titanio, SX/SB acciaio, CX ceramica, OX King Gold, MX Magic Gold), poi i codici di bracciale e quadrante, per esempio `301.SB.131.RX`. I pezzi più vecchi, gli MDM e i primi Classic, usano una forma più breve: un numero di modello di 4 cifre con suffissi separati da punti, a volte preceduto da una lettera, come `1391.1` o `B 1405.1`. Un formato più vecchio non è un segnale d’allarme su un MDM o un primo Classic originale, e il verificatore qui sotto accetta entrambi; ma un riferimento di 4 cifre su un Big Bang, un Classic Fusion o uno Spirit of Big Bang è una contraddizione, perché queste linee hanno usato solo il sistema moderno. Non tutti gli Hublot riportano il riferimento sul retro (il Classic Fusion qui sotto mostra solo il seriale), quindi lo ricavi dal certificato o dall’annuncio e verifichi che sia coerente con l’orologio.

Il seriale identifica il singolo orologio. Sugli esemplari originali che osserviamo è di solito di 6–7 cifre, a volte preceduto da un breve prefisso di lettere; Hublot non pubblica alcuna tabella che associ seriale e anno. Il numero di edizione limitata è inciso nella forma pezzo/tiratura, per esempio `088/500`, e deve essere coerente al proprio interno (pezzo ≤ tiratura) e corrispondere alla tiratura pubblicata per quell’esatta edizione.

Controlli il formato e la coerenza interna:

Qualità dell’incisione: l’incisione originale è profonda, nitida e ben spaziata; i falsi mostrano caratteri superficiali, sfocati o stampigliati in modo irregolare, a volte con un carattere tipografico sbagliato. Una tiratura che non corrisponde all’edizione reale (un “500” dove la tiratura era 250), o un numero di pezzo superiore alla tiratura, è decisiva.

Ceramica, King Gold e peso

I materiali di Hublot sono centrali per la marca e difficili da falsificare in modo convincente.

La ceramica (Big Bang e Classic Fusion in nero, bianco, blu, grigio) è densa, fresca al tatto, con una finitura fine opaca o lucida e nessuna porosità di fusione. La finta “ceramica” è di solito metallo rivestito o un polimero più leggero: in mano si scalda più in fretta, può mostrare una giunzione o una scheggia che lascia vedere il metallo e ha un aspetto leggermente plastico. Battuta con delicatezza, la ceramica vera dà un tocco secco e acuto; il metallo rivestito suona più sordo.

Il King Gold è la lega di oro rosso proprietaria di Hublot: nettamente più pesante dell’acciaio di pari misura, di un rosso caldo specifico, non il giallo dell’oro 18 carati standard. Un falso “oro” con il peso dell’acciaio è placcato.

Peso complessivo: un Big Bang 44 mm originale in acciaio e ceramica pesa circa 140–160 g con il cinturino; un pezzo in King Gold supera abbondantemente i 200 g. I falsi sono più leggeri.

Quadrante, vetro e lancette

Il quadrante: molti modelli Big Bang hanno un quadrante scheletrato o in zaffiro. La lavorazione del quadrante Hublot originale è precisa: il logo “HUBLOT” e la “H” applicati sono ben fissati, a livello e correttamente proporzionati; i sottoquadranti hanno una stampa nitida e una finitura concentrica uniforme; la finestrella della data è tagliata con pulizia e il disco è allineato. I falsi mostrano un logo stampato dove dovrebbe essere applicato, sottoquadranti sfocati e dischi della data disallineati o con il carattere sbagliato.

Il vetro è di zaffiro, spesso bombato e antiriflesso, otticamente pulito e senza distorsioni. Forti riflessi blu o verdi, distorsione ai bordi o un vetro che si graffia facilmente (vetro minerale o acrilico) sono sbagliati.

Le lancette sono rifinite con precisione, spesso sfaccettate, con materiale luminescente pulito all’interno del contorno. Lancette tagliate in modo grossolano, altezze irregolari o luminescente che esce dai bordi sono segni di falso.

Cinturino, chiusura déployante e sistema “One Click”

I cinturini Hublot sono un tratto distintivo: gomma strutturata, spesso con uno strato superiore in pelle o tessuto incollato, una texture specifica e un “HUBLOT” stampato in rilievo con precisione sul passante o sul lato interno. I cinturini originali sono densi e mantengono la forma; quelli falsi sono più molli e sottili, e la scritta in rilievo è sfumata.

I Big Bang e i Classic Fusion più recenti usano il sistema di sostituzione rapida One Click di Hublot: un pulsante sotto il cinturino, in corrispondenza dell’ansa, lo sgancia con un clic preciso, senza attrezzi. Su un orologio originale il pulsante è nitido e il cinturino si innesta senza gioco. Un One Click falso ha un’azione vaga, oppure l’orologio ha barrette fisse dietro un finto pulsante.

La chiusura déployante riporta un logo Hublot inciso con nitidezza e si chiude con scatti netti e regolari. Una chiusura ruvida o lenta, o un logo superficiale, è un segno di falso; ma, come mostra la chiusura contraffatta qui sopra, i falsi migliori incidono correttamente, quindi una buona chiusura prova poco.

Controlli specifici per modello

Una volta superati i controlli a livello di marca:

• Big Bang: la costruzione “sandwich” della cassa (lunetta, cassa e fondello avvitati insieme in strati visibili), il corretto movimento UNICO o HUB, la forma dei pulsanti del cronografo.
• Classic Fusion: cassa sandwich più sottile, spesso con un più semplice HUB1110/1112, lunetta lucida su cassa satinata.
• Spirit of Big Bang: la cassa tonneau: proporzioni e integrazione del cinturino sono specifiche e difficili da falsificare. Lunetta e cassa portano viti con lo stesso incavo a H, di nuovo ad angoli diversi su un orologio originale, e il fondello a vista porta incisa la scritta “SPIRIT OF BIG BANG” lungo un lato.
• Serie MP: ingegneria di fatto unica nel suo genere; ogni MP richiede una verifica specialistica.

Esegua prima i controlli di marca qui sopra; questi servono solo a restringere il campo.

Scatola, documenti e certificato di garanzia

Un Hublot viene fornito con certificato di garanzia, libretti e una scatola importante, spesso con un cacciavite per il cinturino. Niente di tutto questo autentica l’orologio: i certificati vengono falsificati e quelli originali si vendono separatamente dagli orologi.

Verifichi che riferimento e seriale del certificato corrispondano esattamente al fondello e che rivenditore e data siano plausibili. Un rivenditore autorizzato può confermare se un seriale è nel sistema di Hublot. Una discrepanza tra certificato e fondello è un segnale d’allarme; una corrispondenza è un lieve elemento positivo.

Lista di controllo rapida

• Su un Big Bang o un Classic Fusion moderno, conti sei viti della lunetta, ciascuna con un incavo a H nitido. Teste lisce o una imitazione tenue e poco profonda della H sono una bocciatura immediata. Ignori il verso in cui puntano le H e le viti del fondello. I pezzi MDM d’epoca hanno invece di norma dodici viti a intaglio.
• Dal fondello: un rotore firmato HUBLOT sugli automatici, una ruota a colonne sui riferimenti UNICO e nessun modulo al quarzo giapponese dietro un quadrante “Swiss Made”.
• Azzeri il cronografo: la lancetta dei secondi deve tornare esattamente sulle 12.
• Controlli il formato del riferimento (moderno o d’epoca) e la coerenza interna del numero di edizione limitata.
• Senta la ceramica: densa, fresca, tocco secco. Calda e sorda significa metallo rivestito.
• La pesi e confronti il valore con quello noto per il modello e i materiali.
• Esamini il quadrante con la lente: logo applicato a livello e ben proporzionato, sottoquadranti nitidi.
• Provi il pulsante One Click (dove il modello lo prevede): nitido, senza gioco.
• Confermi la costruzione della cassa specifica per il riferimento esatto.
• Confronti riferimento e seriale del certificato con il fondello; ignori il resto.

Due o più bocciature significano che è meglio rinunciare. Una sola bocciatura su viti della lunetta, movimento o ceramica è già sufficiente da sola.

Quando rivolgersi a un professionista

La fascia dei cloni è quella in cui un segno corrispondente non prova nulla da solo: un falso da 500–1.200 $ con un vero movimento automatico, viti della lunetta a testa H convincenti, un vetro zaffiro e una lunetta dall’aspetto di ceramica convincente copia ogni segno visibile e supera una rapida verifica in mano. Ciò che lo distingue da un orologio originale è l’architettura del movimento (una vera ruota a colonne UNICO), la densità della ceramica, la profondità dell’incisione e la finitura del quadrante sotto ingrandimento, il tutto confrontato con un orologio verificato: giudizi che nascono dall’aver maneggiato entrambi.

Se si tratta di una vendita tra privati, di un regalo che non può aprire davanti al venditore o di qualsiasi cosa oltre la fascia d’ingresso, chieda un secondo parere prima che il denaro cambi di mano. LuxeDetect autentica gli orologi Hublot a partire da 45 $, con un Certificato di Autenticità nella sua casella di posta entro 24 ore.

Domande frequenti