Comment savoir si c’est de l’or ou de l’argent : poinçons, tests et ce qu’ils prouvent

Comment savoir si c’est de l’or : la réponse courte

Cherchez un poinçon de titre et un poinçon de maître, puis confirmez-les par un test qui mesure le métal lui-même. Aucun test à domicile n’est concluant à lui seul, et un poinçon seul ne prouve rien, car un poinçon peut être frappé sur une pièce faite de n’importe quel métal. Les mêmes étapes valent pour l’argent.

Dans l’ordre de ce que chacune vous apprend :

• Lisez les poinçons. Les nombres de titre tels que 925, 750, 585 et 375 indiquent ce que le fabricant affirme sur le métal. Un poinçon complet, avec un poinçon de maître et un poinçon de bureau de garantie, en dit beaucoup plus qu’un nombre isolé.
• Contrôlez le poids et la densité. L’or est très dense. Une pièce qui paraît légère pour sa taille est un signal d’alerte, et un test de déplacement d’eau peut le chiffrer.
• N’utilisez l’aimant que pour écarter des hypothèses. Une attraction signifie qu’il y a du fer, du nickel ou du cobalt dans la pièce. L’absence d’attraction ne prouve rien.
• Gardez le test à l’acide en dernier recours. Il raye la pièce, il ne teste que la surface, et sa manipulation est dangereuse.
• Demandez une mesure à un bijoutier ou à un bureau de garantie si la pièce a de la valeur. Ils peuvent mesurer le métal ; vous ne pouvez pas le lire sur le poinçon.

Que signifient les nombres sur les bijoux en or et en argent ?

Un poinçon de titre est un nombre sur 1 000. Il indique combien de parties sur 1 000 de la pièce sont du métal précieux. L’or se décrit aussi en carats (appelés « karats » aux États-Unis), sur 24.

La liste des nombres provient de l’ordonnance britannique qui fixe les titres que peut porter un poinçon de la Convention internationale : or 999, 916, 750, 585 et 375 ; argent 999, 925, 830 et 800 ; platine 999, 950, 900 et 850 ; palladium 999, 950 et 500 (UK Hallmarking (International Convention) Order 2002). La colonne des carats est un simple calcul à partir de ces nombres.

Côté argent, les Jewelry Guides américains indiquent qu’un produit ne peut être appelé argent sterling que s’il contient au moins 925/1 000 d’argent pur, et « coin silver » (argent de monnaie) que s’il en contient au moins 900/1 000 (US FTC Jewelry Guides, 16 CFR 23.5). Une pièce américaine peut aussi porter des mots, comme « 14K », « 18K » ou « STERLING », à la place d’un nombre.

Un poinçon vous donne l’affirmation. Il ne vous dit pas si l’affirmation est vraie. Les sections suivantes montrent ce qui l’appuie.

Contrôle de poinçon d’or : à quoi ressemble un poinçon complet

Un poinçon est un ensemble de marques, pas un nombre isolé. Les règles dépendent du pays : lisez donc la règle du pays où la pièce a été vendue.

Royaume-Uni. Un poinçon britannique complet comporte trois marques obligatoires : un poinçon de sponsor (de maître), une marque de métal et de titre, et une marque de l’Assay Office (bureau de garantie). Une lettre-date est facultative. Les pièces sous un poids minimal sont exemptées : 1 gramme pour l’or, 7,78 grammes pour l’argent, 0,5 gramme pour le platine et 1 gramme pour le palladium. Au-dessus de ces poids, vendre comme métal précieux un article non poinçonné est illégal, en magasin comme en ligne (UK Government, Hallmarking is the law). Sur une pièce britannique au-dessus de ces poids, un « 925 » seul, sans poinçon de maître ni marque de bureau de garantie, est donc incomplet.

États-Unis. Les Jewelry Guides américains ne mettent pas en place un poinçon de bureau de garantie comparable au système britannique. Ils traitent de la façon dont une marque de qualité peut être utilisée. Selon le National Stamping Act, tel que cité dans les Guides, un fabricant ou un négociant qui appose une marque de qualité appose aussi sa marque de commerce ou son nom sur l’article (16 CFR 23.10, Note 2). Une pièce américaine poinçonnée « 14K » doit donc aussi montrer qui se porte garant de ce poinçon. Un « 14K » sans nom de fabricant ni marque de commerce est une raison de regarder de plus près.

Autres pays européens. Beaucoup ont leurs propres poinçons nationaux et leurs propres règles, et nous ne les avons pas vérifiés un par un pour ce guide. Si votre pièce vient d’un autre pays, renseignez-vous auprès du bureau de garantie ou de l’organisme de normes commerciales de ce pays sur les marques qu’il utilise.

Lorsqu’une marque est lisible, regardez comment elle a été réalisée. Les poinçons authentiques sont normalement nets et frappés de façon régulière, avec des lettres et des chiffres de tailles proportionnées. Des marques floues, irrégulières ou surdimensionnées méritent un examen plus attentif, mais une vieille pièce usée peut aussi avoir des poinçons à peine visibles : voyez-y une invitation à poser plus de questions, pas un verdict.

L’outil ci-dessus est notre vérificateur de poinçons de bijoux gratuit. Il couvre deux marques, Bvlgari et Tiffany & Co. Vous choisissez la marque, saisissez la signature et le poinçon de titre tels que gravés, et indiquez si un numéro de série est présent. Il vous dit ensuite si ces marques sont cohérentes avec ce que cette marque est documentée comme utilisant. Il ne contrôle aucune autre marque et ne vérifie pas qu’une pièce est authentique.

Ce qu’un poinçon prouve et ne prouve pas

Un poinçon prouve ce que quelqu’un affirme. C’est une marque découpée ou frappée dans le métal, et rien dans le poinçon n’empêche qu’il apparaisse sur un autre métal. Les contrefacteurs copient les poinçons avec tout le reste. Dans nos propres dossiers sur les bijoux Pandora, les pièces jugées contrefaites portent souvent les mêmes poinçons S925 et ALE que les pièces authentiques : un poinçon identique prouve donc peu à lui seul (voir notre guide Pandora vrai ou faux).

Ce qu’un poinçon peut faire, c’est écarter des hypothèses et vous donner quelque chose à contrôler :

• Aucun poinçon sur une pièce vendue comme or massif ou argent sterling est une raison de s’arrêter. Au Royaume-Uni, au-dessus des poids exemptés, il peut aussi être illégal de la vendre comme métal précieux.
• Un poinçon qui ne correspond pas à la pièce est une raison de s’arrêter. Un « 925 » sur une pièce vendue comme de l’or, ou un « 750 » sur une pièce vendue comme de l’argent, ne tient pas.
• Un poinçon qui correspond alors que rien d’autre ne correspond. Si le poinçon est bon mais que le poids, la finition et la construction sont mauvais, fiez-vous au poids, à la finition et à la construction.

Plaqué, doublé, vermeil ou massif : sachez ce qu’est la pièce

Beaucoup de pièces qui ressemblent à de l’or sont authentiques, mais ne sont pas en or massif. Les Jewelry Guides américains définissent les termes, et ces définitions sont ce qu’un vendeur doit respecter pour employer chaque mot (16 CFR 23.3 et 23.4) :

Les mots et les abréviations de ces termes comptent : les Guides s’appliquent à « Gold Filled » ou « Gold Electroplate » et à toute abréviation de ces termes. Un poinçon qui se lit comme « gold filled » ou « gold plated », ou qui les abrège, vous dit donc que la pièce n’est pas en or massif. Ce n’est pas un faux. C’est un produit différent, moins cher, et il doit être vendu comme tel.

Le problème apparaît quand un plaqué est vendu comme du massif. Le plaquage s’use. Regardez les arêtes, les points hauts et l’intérieur d’une bague pour y repérer un métal d’une autre couleur qui affleure. Des traces de frottement laissant voir une couche argentée, de laiton ou rougeâtre en dessous vous disent que la surface est un revêtement.

Le test de l’aimant : utile, mais pas concluant

L’or, l’argent et le platine ne sont pas magnétiques. Si un aimant puissant attire une pièce, elle contient donc du fer, du nickel ou du cobalt et n’est pas en métal précieux massif (Apex Magnets, how to test gold and silver with magnets).

C’est tout ce qu’il peut dire. La même source dit clairement qu’un aimant peut démasquer certains faux mais ne peut pas prouver qu’une pièce est authentique, car tous les articles contrefaits n’utilisent pas des matériaux magnétiques. Le laiton, les alliages de cuivre et de nombreux métaux de base plaqués ne sont pas magnétiques non plus : ils passent donc le test.

Comment l’utiliser :

• Utilisez un aimant puissant, pas un aimant de frigo.
• Testez le corps de la pièce, et testez le fermoir séparément, car un fermoir peut être d’un autre métal que le reste.
• Voyez une attraction comme un signal d’alerte. Voyez l’absence d’attraction comme « aucune information ».

Le test de densité : l’or est lourd

L’or pur a une densité de 19,32 g/cm³, presque le double de celle de l’argent. L’alliage l’abaisse : l’or 18 carats fait à parts égales d’argent et de cuivre a une densité d’environ 15,4, et l’or britannique 9 carats d’environ 11 (LBMA, Density of gold). Comme la densité dépend de l’alliage, le principe d’Archimède permet de détecter de l’or contrefait ou inférieur au titre (LBMA, même page).

Une version simple à domicile exige une balance qui lit au 0,01 gramme :

• Pesez la pièce à sec. Appelez cela le poids dans l’air.
• Posez un verre d’eau sur la balance et remettez-la à zéro.
• Suspendez la pièce à un fil pour qu’elle soit entièrement sous l’eau sans toucher le verre. La balance affiche alors les grammes supplémentaires, ce qui correspond au volume de la pièce en cm³.
• Divisez le poids dans l’air par ce nombre pour obtenir la densité.

Par exemple, une pièce de 15,4 grammes en or 18 carats afficherait environ 1,0 gramme à l’étape 3. Une pièce qui donne une densité nettement plus basse que celle que devrait avoir le titre marqué n’est pas ce que dit le poinçon.

Ce test ne fonctionne que sur une pièce d’un seul métal et sans pierres. Les pierres, les parties creuses, la soudure et les métaux mélangés modifient tous le résultat. Il ne sépare pas non plus tous les faux : une pièce en métal de base avec une couche couleur or s’écarte facilement, mais un cœur en métal lourd sous une couche épaisse d’or peut donner un chiffre trompeur.

Le test à l’acide : lisez ceci avant de l’essayer

Un kit d’acide fonctionne en traçant une petite rayure du métal sur une pierre noire, puis en déposant une goutte d’acide dessus et en observant la vitesse à laquelle la rayure réagit. L’or résiste aux acides faibles, et un métal de base mousse et verdit. Les kits contiennent plusieurs concentrations d’acide, une pour chaque niveau de carats.

Sachez ce qu’il ne peut pas faire :

• Il teste la surface. La rayure n’échantillonne que la couche extérieure. Les pièces plaquées or et doublées or peuvent passer un test de surface, et un cœur en métal lourd sous l’or ne serait pas détecté.
• Il abîme la pièce. Une rayure sur une bague, un collier ou un boîtier de montre en réduit la valeur. Ne le faites pas sur une pièce de marque ou ancienne.
• Pour l’argent, les kits à domicile sont un mauvais guide. Une goutte d’acide nitrique n’a aucune norme publiée pour lire le titre de l’argent, et une source professionnelle déconseille l’acide d’essai pour l’argent à base de dichromate pour un usage à domicile.

Les contrôles classés selon ce qu’ils prouvent

La dernière ligne compte pour les pièces de marque. Une pièce peut être en vrai argent et rester un faux Tiffany. C’est une question différente de « est-ce du vrai argent », et la réponse vient des marquages de la marque, du fermoir, de la construction de la chaîne et de la finition. Pour cela, utilisez nos guides par marque : bijoux Tiffany & Co., Pandora, Van Cleef & Arpels Alhambra (en anglais) ou le bracelet Love de Cartier.

Liste de contrôle rapide : mon or est-il vrai ? mon argent est-il vrai ?

• Trouvez le poinçon. Notez le nombre, les éventuels mots et tout poinçon de maître.
• Vérifiez que le poinçon correspond au métal et à l’article. L’argent est en 925 ou 800, l’or de 375 à 916.
• Vérifiez les règles du pays : trois marques au Royaume-Uni ; un nom de fabricant ou une marque de commerce avec la marque de qualité aux États-Unis.
• Cherchez une usure qui laisse voir un métal d’une autre couleur en dessous.
• Pesez-la et comparez avec ce que devrait peser le métal. Faites le test de déplacement d’eau s’il n’y a pas de pierres.
• Testez à l’aimant. Une attraction veut dire : arrêtez.
• Laissez de côté le kit d’acide, sauf si vous pouvez le manipuler en sécurité et acceptez la rayure.
• Pour une pièce qui compte, faites-la mesurer par un bijoutier ou un bureau de garantie et, pour une pièce de marque, faites contrôler les marquages de la marque.

Deux contrôles ou plus qui échouent signifient qu’il faut renoncer. Un seul échec net, comme une attraction à l’aimant sur une pièce vendue comme or massif, suffit à lui seul.

Quand demander un avis professionnel

Si vous achetez ou vendez une pièce dont le prix compte, un poinçon et un test à domicile sont un bon début, mais pas assez. LuxeDetect authentifie les bijoux de marque à partir de 30 $ (prix en dollars américains, USD) avec un délai de 24 heures, un verdict d’un spécialiste et un certificat d’authenticité. Envoyez des photos nettes de chaque poinçon, du fermoir, de l’intérieur de toute bague ou de tout bracelet rigide, et de la pièce entière. Notre examen couvre les marquages, la construction et la finition, comparés à des pièces vérifiées de la même marque.

Pour une pièce sans marque dont vous voulez seulement connaître le titre exact, un bijoutier équipé d’un analyseur XRF ou un bureau de garantie mesure le métal lui-même.

Questions fréquentes