Autenticador sénior de relojes
Actualizado el 5 de octubre de 2026 · Publicado el 15 de enero de 2026 · Contacto
La magnitud del problema
Existen más relojes Rolex falsificados que originales, y las falsificaciones han mejorado muchísimo: un Submariner "super clon" engaña a la mayoría de la gente en una revisión rápida. Pero todos siguen fallando en varios puntos técnicos. Esta guía recorre las comprobaciones en el orden en que las hacen los profesionales, e indica en qué se diferencian los Rolex originales según la época, para que no condenes un vintage auténtico ni un modelo de cuarzo original.
Qué revisar, por orden de fiabilidad
| Punto de control | Fiabilidad | Qué te indica |
|---|---|---|
| Números de serie y de modelo: grabado láser | ★★★★★ | En un reloj moderno, un número de serie en el que se te engancha la uña y que bajo la lupa parece estampado o grabado con ácido es una advertencia seria; el grabado tallado de los relojes vintage puede sentirse distinto. |
| El brazalete: cierre y acabado | ★★★★★ | Un hueco donde los eslabones terminales se unen a la caja incumple una tolerancia que las falsificaciones fallan casi siempre, y se ve sin herramientas. |
| La lupa Cyclops: aumento de 2.5x | ★★★★★ | Un aumento por debajo de 2.5x es el fallo más común de la lupa Cyclops y se nota con el brazo extendido. |
| El logo de la corona: esfera y corona de carga | ★★★★★ | Unas marcas en la corona que contradicen la referencia, como una corona sin puntos en un Submariner de acero moderno, son un motivo serio para hacer las demás comprobaciones. |
| La esfera: impresión, índices y material luminiscente | ★★★★★ | Índices aplicados inclinados, restos de adhesivo y un material luminiscente irregular o de la época equivocada delatan esferas que pasan a la distancia de un brazo. |
| El movimiento: el barrido del segundero | ★★★★★ | Descarta rápido las falsificaciones baratas, pero existen relojes de cuarzo originales y calibres vintage más lentos, y los super clones usan movimientos clonados con un barrido real. |
| Comprobaciones específicas por modelo | ★★★★★ | Decisivas una vez que conoces la referencia; no valen nada aplicadas a la referencia equivocada. |
| Caja, documentos e historial de servicio | ★★★★★ | Solo contexto: los documentos se pueden robar o falsificar, y un reloj original a menudo sobrevive a sus papeles. |
El movimiento: el barrido del segundero
Da vuelta al reloj. Si tiene fondo de caja transparente, mira el movimiento. Si no lo tiene, observa el segundero.
La prueba del barrido: la mayoría de los movimientos mecánicos modernos de Rolex laten a 28,800 vibraciones por hora y hacen avanzar el segundero 8 veces por segundo, lo que se ve como un barrido continuo. Muchos calibres mecánicos vintage laten más despacio (por lo general a 19,800 o 18,000 vibraciones por hora, unos 5 pasos por segundo), así que un Rolex más antiguo se ve un poco menos fluido, pero sigue barriendo en lugar de hacer tic tac. Un movimiento mecánico mal clonado late a 3 o 4 pulsos por segundo, un tartamudeo visible.
Excepciones originales: Rolex también fabricó relojes de cuarzo auténticos. El Oysterquartz (Datejust y Day-Date, producido desde finales de los años setenta hasta 2001) usa calibres de cuarzo propios de Rolex y hace tic tac una vez por segundo por diseño, así que en uno de esos modelos un segundero que salta es lo correcto. Por eso la pregunta es "¿el movimiento corresponde a la referencia?", no "¿el segundero hace tic tac?". Un salto por segundo en un Submariner, un Datejust 126300 o un Daytona modernos es una advertencia seria; en un Oysterquartz es lo esperado.
Dentro del movimiento, si puedes verlo: la corona de Rolex en el rotor, el número de calibre (por ejemplo 3235) y la inscripción "Geneva Swiss" en las platinas o los puentes, además del alto nivel de acabado que Rolex aplica a sus calibres modernos. El acabado varía según el calibre y la época, así que no le exijas a un movimiento vintage la decoración de un calibre moderno. Si ves un componente azul en un calibre moderno, por lo general es la espiral Parachrom azul. El movimiento lleva su propio número de calibre; no lleva el número de serie de la caja, así que la afirmación de que el número de la platina "debe coincidir con el de la caja" no es una prueba válida.
| Elemento | Original | Falso |
|---|---|---|
| Movimiento del segundero | Mecánico moderno: 8 pasos por segundo, un barrido continuo. Mecánico vintage: un barrido un poco más lento. Oysterquartz: un paso por segundo por diseño | Un tic tac o tartamudeo que puedes contar en una referencia que debería ser mecánica, o un movimiento que no corresponde a la referencia |
| Rotor | Corona de Rolex en el rotor, bien ejecutada | Liso, genérico o con una corona mal impresa |
| Platinas y puentes | Número de calibre y "Geneva Swiss" grabados, acabado de alto nivel para la época | Platinas desnudas, una imitación impresa del acabado o el nombre de otro fabricante |
| Marcas del movimiento | Número de calibre que corresponde a la familia del modelo (el número de serie de la caja no está en el movimiento) | Marcas genéricas como "unadjusted", un número de rubíes o un fabricante externo |
Señal de alerta
Un módulo de cuarzo, una pila o un movimiento genérico de otro fabricante dentro de un reloj que debería ser un Rolex mecánico. Un segundero que hace tic tac no basta por sí solo (el Oysterquartz y los calibres vintage más lentos son originales), pero un movimiento que no corresponde a la referencia cierra la discusión.
Conviene saber
Esta comprobación descarta las falsificaciones baratas y nada más. Los super clones llevan mecanismos clonados de los calibres 3135 y 3235 con un barrido real, así que un barrido correcto te lleva a la siguiente comprobación, no resuelve nada.
La lupa Cyclops: aumento de 2.5x
La mayoría de los modelos Rolex con ventana de fecha tienen una lupa Cyclops: una burbuja de zafiro sobre la fecha que da un aumento de 2.5x (la cifra que da la propia Rolex). Sostén el reloj con el brazo extendido: en un Rolex original la fecha llena la ventana y se lee con facilidad; en muchas falsificaciones el aumento es más débil, así que la fecha se ve pequeña y cuesta leerla a distancia.
Conoce las excepciones antes de juzgar: algunos modelos originales con fecha no tienen Cyclops. Los Sea-Dweller más antiguos (referencias 16600 y 116600) y el Deepsea tienen ventana de fecha con cristal plano, y el Sea-Dweller recién incorporó la Cyclops con la referencia 126600 en 2017. Los Rolex anteriores a la década de 1950 no tenían fecha. Primero establece la referencia.
Revisa también los números. Los números de la fecha de un Rolex original tienen una tipografía limpia y constante, con un espaciado preciso, y quedan centrados. Las falsificaciones muestran números ligeramente descentrados, una variante en negrita o condensada de la tipografía, o una cúpula que no se alinea con el centro de la ventana.
| Elemento | Original | Falso |
|---|---|---|
| Aumento | 2.5x, la fecha llena la ventana y se lee con el brazo extendido (en los modelos que tienen Cyclops) | A menudo más débil, la fecha se ve pequeña y cuesta leerla a distancia |
| Presencia | Cyclops en la mayoría de los modelos con fecha; ninguna en algunas referencias de Sea-Dweller y Deepsea | Una Cyclops añadida a una referencia que nunca la tuvo, o ausente en una que debería tenerla |
| Centrado de la fecha | El número queda centrado bajo la cúpula | Ligeramente descentrado, o la cúpula desalineada con la ventana |
| Tipografía de los números | Limpia, constante, con espaciado preciso | Una variante en negrita o condensada, espaciado desigual |
Señal de alerta
Una fecha que tienes que forzar la vista para leer con el brazo extendido, en una referencia que debería tener Cyclops. La lupa de 2.5x es una de las piezas más difíciles de conseguir correctamente, y un aumento débil está entre los fallos más comunes de la Cyclops. Primero confirma que el modelo la lleva.
Números de serie y de modelo: grabado láser
En los relojes más antiguos, el número de serie está entre las asas a las 6 en punto y el número de modelo o referencia a las 12 en punto. Los relojes modernos también llevan el número de serie en el rehaut (el anillo inclinado entre el cristal y la esfera): Rolex empezó a grabar "ROLEX" alrededor del rehaut a mediados de la década de 2000 (los primeros ejemplos hacia 2002–2004, generalizado hacia 2005), añadió el número de serie en el rehaut a partir de aproximadamente 2005 y dejó de grabarlo entre las asas hacia 2008–2010. El número de serie aparece una sola vez en el rehaut, a las 6 en punto, mientras que "ROLEX" se repite alrededor del anillo.
Los números de serie y el grabado del rehaut de los Rolex modernos están grabados con láser: caracteres muy finos, nítidos en los bordes y sin corrimientos, con un espaciado parejo y una profundidad constante. Las cajas más antiguas (como la de arriba) se grababan con herramienta, así que los caracteres se ven distintos, y la edad y la limpieza los modifican. Las falsificaciones están grabadas con ácido (un aspecto ligeramente corroído) o estampadas (más profundas, menos refinadas), algo que se ve con una lupa de 10x. Como prueba táctil aproximada en un reloj moderno, al pasar la uña sobre un grabado láser normalmente se siente una superficie muy lisa; los números estampados o grabados con ácido suelen enganchar la uña. En un reloj vintage o que ha pasado por servicio, un ligero borde puede ser normal, así que usa la lupa en lugar de la uña.
El formato del número de serie de Rolex cambió tres veces: solo números hasta aproximadamente 1987, luego una letra más seis dígitos hasta aproximadamente 2010, y desde aproximadamente 2010 números de serie alfanuméricos aleatorios de 8 caracteres (el cambio ocurrió en algún momento entre 2009 y 2011). Un formato que contradice el año declarado es incorrecto.
| Elemento | Original | Falso |
|---|---|---|
| Método de grabado | Moderno: micrograbado láser, casi microscópico. Antiguo: grabado tallado con herramienta que ha envejecido | Grabado con ácido (bordes ásperos y corroídos) o estampado (profundo, menos refinado) |
| Bordes de los caracteres | Nítidos y sin corrimientos, profundidad constante en todo el grabado | Borrosos, profundidad desigual, marcas de herramienta visibles |
| Tacto con la uña | Moderno: por lo general liso. Vintage: puede tener un ligero borde | Un relieve marcado en un reloj que debería estar grabado con láser |
| Grabado del rehaut (desde aproximadamente 2005) | "ROLEX" repetido alrededor del anillo, el número de serie una vez a las 6 en punto, alineado con precisión con la escala de minutos | Ausente, desalineado o tallado de forma tosca |
Señal de alerta
Un número de serie en un reloj moderno en el que se te engancha la uña y que bajo la lupa parece estampado o grabado con ácido. El grabado láser moderno original normalmente no deja ningún borde que se pueda sentir, así que un relieve que notas al tacto es una advertencia seria; pero el grabado tallado de los relojes vintage y las cajas restauradas pueden sentirse distintos, así que confírmalo con aumento.
Decodifica la época del número de serie antes de seguir: un formato que contradice el año de producción declarado vale más que cualquier señal física aislada.
Conviene saber
El número de serie te da la época de producción, no el veredicto. Rolex no tiene una base de datos pública de números de serie, así que un número verosímil no confirma nada por sí solo; lo que detecta es una contradicción entre el formato y el año que declara el vendedor. El [verificador de números de serie Rolex](/rolex-serial-number) explica los cambios de formato en detalle.
Otra señal, independiente y sólida: lo que de verdad hay dentro del fondo de caja
Esta comprobación es distinta del grabado entre las asas que vimos arriba: mira a través del fondo de caja y lee lo que lleva grabado el propio movimiento. En esta pieza, la platina dice "Pusan Co S Korea — ABS — 18 Jewels — Unadjusted — Automatic." Los movimientos Rolex llevan la corona de Rolex y un número de calibre Rolex; esto es un movimiento genérico de producción masiva metido en una caja con la marca Rolex, ni siquiera un clon de un calibre Rolex.
No tiene nada que ver con la cuestión de la calidad del grabado con ácido o del estampado de arriba: aquí no hay grados. Donde puedas comprobarlo (un fondo de caja transparente, o un relojero dispuesto a abrir uno macizo), un movimiento con el nombre de un fabricante que no tiene relación o con la inscripción genérica "unadjusted" resuelve la cuestión rápidamente.
El logo de la corona: esfera y corona de carga
El logo de la corona de cinco puntas de Rolex aparece en la esfera a las 12 en punto y en la corona de carga a las 3 en punto.
En la esfera: la corona se imprime con un proceso que le da un ligero relieve tridimensional: con un ángulo bajo, la impresión original tiene textura y cuerpo, la falsa es plana. Las cinco puntas deben ser idénticas en tamaño y perfectamente simétricas.
En la corona de carga: aquí es trabajo en metal, no impresión: el logo grabado en la cara exterior, limpio y nítido, sin marcas de herramienta. En las falsificaciones suele estar ligeramente deformado, con una punta más alta o con puntas redondeadas en lugar de afiladas.
Marcas debajo del logo de la corona: en los relojes de producción actual, las marcas debajo del logo indican el sistema de la corona y el metal de la caja, y varían según el modelo y la época. En los relojes de acero, tres puntos indican una corona Triplock (presente en el Submariner, el Sea-Dweller, el Deepsea y el Daytona, y en muchas referencias de GMT-Master II), mientras que una línea continua indica una corona Twinlock (por ejemplo, en el Explorer II). Los relojes de oro y de platino usan otras combinaciones. Las coronas vintage no llevan puntos, y una corona reemplazada durante un servicio puede ser distinta de la original. Compara la marca con la referencia que tienes en la mano, no con una regla fija.
| Elemento | Original | Falso |
|---|---|---|
| Impresión de la corona en la esfera | Ligeramente elevada, tridimensional con un ángulo bajo | Plana, sin textura ni cuerpo |
| Simetría de la corona | Cinco puntas idénticas en tamaño, perfectamente simétricas | Una punta más alta, o puntas redondeadas en lugar de afiladas |
| Logo de la corona de carga | Grabado en la cara exterior, limpio, sin marcas de herramienta | Superficial, deformado o estampado |
| Marcas debajo del logo | Corresponden a la referencia y al metal, por ejemplo tres puntos en un Submariner o Sea-Dweller de acero, ninguno en una corona vintage | Puntos o una línea que contradicen la referencia, o puntos irregulares y desparejos |
Señal de alerta
Una marca en la corona que contradice la referencia: por ejemplo, una corona sin marcas en un Submariner o Sea-Dweller de acero moderno. Esas referencias salen de fábrica con la corona Triplock y sus tres puntos, pero existen coronas de reemplazo y referencias vintage, así que tómalo como un motivo serio para hacer las demás comprobaciones, no como un veredicto por sí solo.
El brazalete: cierre y acabado
El acero de los Rolex modernos es 904L (Oystersteel), más duro y más resistente a la corrosión que el 316L que usa la mayoría de los relojeros. Rolex usó el 904L por primera vez en el Sea-Dweller a finales de los años ochenta y pasó a él todos sus modelos de acero hacia principios de la década de 2000, así que los brazaletes más antiguos son de 316L y los brazaletes vintage pueden tener eslabones plegados y huecos. No puedes identificar la aleación a simple vista, pero la calidad del acabado sí es diagnóstica:
- Eslabones Oyster que alternan satinado y pulido con transiciones nítidas: pulido a espejo brillante, veta del satinado paralela
- Bordes de los eslabones nítidos, no redondeados
- Un cierre que se abre con resorte y cierra con una resistencia firme y definida
- En los cierres Oysterlock y Easylink modernos, un microajuste que funciona con suavidad en ambos sentidos
Los eslabones terminales, donde el brazalete se une a la caja, encajan al ras, prácticamente sin hueco, en un Rolex moderno original (los brazaletes vintage se estiran y pueden mostrar un pequeño hueco; comprueba que los eslabones terminales correspondan a la caja). Las falsificaciones suelen mostrar un hueco visible, o eslabones terminales que sobresalen. El interior del cierre dice "ROLEX" o el nombre del modelo con un grabado láser limpio en los cierres modernos; los cierres más antiguos normalmente están estampados, lo que puede verse más suave.
| Elemento | Original | Falso |
|---|---|---|
| Eslabones terminales | Encajan al ras con la caja, prácticamente sin hueco (moderno) | Un hueco visible, o eslabones terminales que sobresalen de la caja |
| Transiciones entre satinado y pulido | Límite nítido, pulido a espejo brillante, veta del satinado paralela | Transiciones suaves o difuminadas, pulido turbio |
| Bordes de los eslabones | Nítidos | Redondeados por un acabado más barato |
| Acción del cierre | Se abre con resorte y cierra con una resistencia firme y definida | Flojo, con juego o impreciso |
| Grabado del cierre | Grabado láser limpio (moderno) o estampado nítido (antiguo) | Superficial, desparejo, confuso o con errores de ortografía |
Señal de alerta
Un hueco donde el brazalete se une a la caja en un reloj moderno. Rolex mantiene tolerancias muy ajustadas en los eslabones terminales que las falsificaciones fallan con frecuencia, y se ve sin herramientas ni aumento. En un reloj vintage, un brazalete estirado o unos eslabones terminales no originales también pueden dejar un hueco, así que compáralo con la caja.
Conviene saber
No puedes identificar el acero 904L a simple vista, así que si un vendedor te ofrece la aleación como prueba, no te está ofreciendo nada. La prueba es la calidad del acabado, no la metalurgia.
La esfera: impresión, índices y material luminiscente
Impresión del texto: el texto de una esfera Rolex original se aplica en capas extremadamente finas que le dan un ligero relieve. Pasa una luz paralela a la superficie de la esfera: el texto original proyecta una sombra muy fina; las esferas falsas están impresas en plano.
Índices aplicados: los marcadores de las horas en la mayoría de los Rolex son piezas de metal físicas, al ras, niveladas y a una altura constante. En las falsificaciones suelen estar ligeramente inclinados o mostrar líneas de adhesivo en los bordes.
Material luminiscente: el brillo correcto depende del año. Rolex usó tritio desde mediados de los años sesenta hasta aproximadamente finales de los noventa (hoy suele haber envejecido a un tono crema o marrón y ya casi no brilla), Luminova y Super-LumiNova desde aproximadamente finales de los noventa, que brillan en verde, y Chromalight, de brillo azul, desde aproximadamente 2008 en los modelos actuales. Así que un brillo verde es correcto en muchos relojes de la década de 2000 y anteriores, y el azul es correcto en los recientes. Juzga el color según la referencia y el año; las falsificaciones muestran con más frecuencia un relleno manchado, con burbujas o desparejo.
Disco de la fecha: con aumento, los números de la fecha originales tienen una tipografía específica con bordes limpios, sin pelusa ni corrimientos de tinta.
| Elemento | Original | Falso |
|---|---|---|
| Impresión del texto | Aplicación fina por capas, proyecta una sombra muy fina con luz rasante | Impreso en plano, sin relieve |
| Índices aplicados | Metal físico, al ras, nivelados, altura constante | Ligeramente inclinados, líneas de adhesivo visibles en los bordes |
| Material luminiscente bajo luz UV | Color y brillo que corresponden a la época (tritio envejecido, Super-LumiNova verde, Chromalight azul en los modelos recientes), relleno parejo sin burbujas ni huecos | Relleno manchado, con burbujas o desparejo, o un color que contradice la referencia y el año |
| Disco de la fecha | Bordes limpios en la tipografía específica de Rolex | Pelusa o corrimiento de tinta en los bordes de los números |
Confirma que es original
Índices aplicados que quedan nivelados y sin rastro de adhesivo bajo aumento, junto con un material luminiscente de relleno parejo y del color correcto para el año. Colocar los índices con esa tolerancia es una capacidad de producción, no un truco de acabado, y por eso queda fuera del alcance de muchos clones. Un reloj con la esfera rehecha o restaurada puede fallar estas comprobaciones y seguir siendo un Rolex original, así que combina la esfera con el movimiento y el número de serie.
Comprobaciones específicas por modelo
Cada referencia tiene señales específicas que las falsificaciones suelen pasar por alto:
Submariner (ref. 126610): marcadores de minutos perfectamente alineados en el bisel de cerámica, una diminuta corona grabada con láser en el cristal a las 6 en punto (en el zafiro, no en el inserto de cerámica) y un bisel firme de 120 clics. Muchas falsificaciones tienen menos posiciones o un tacto más flojo.
Daytona (ref. 116500): pulsadores del cronógrafo con una resistencia específica (si son demasiado ligeros, suele indicar un mecanismo deficiente), una escala taquimétrica nítida con un relleno parejo, y el texto "Cosmograph Daytona" de la esfera con un grosor y un espaciado específicos.
Datejust (ref. 126300): los biseles estriados falsos suelen tener ranuras menos profundas y menos profundidad visual.
GMT-Master II (ref. 126710BLRO, rojo y azul "Pepsi"; ref. 126710BLNR, negro y azul "Batman"): los biseles de cerámica bicolor tienen una transición de color limpia y nítida en las posiciones de las 3 y las 9. Las falsificaciones suelen mostrar transiciones borrosas o un color equivocado.
Conviene saber
Las señales específicas por modelo solo funcionan si sabes qué referencia tienes en la mano. Primero establece la referencia, a partir del número de modelo entre las asas a las 12 en punto, y después compárala con las señales de arriba: una señal original aplicada a la referencia equivocada no prueba nada.
Caja, documentos e historial de servicio
Un Rolex original actual viene en una caja exterior verde con una caja interior tipo cojín, una tarjeta de garantía, un manual y una etiqueta verde colgada del brazalete o del cierre con el número de modelo. Los relojes más antiguos venían con otra caja y una tarjeta de otro estilo, así que conocer la documentación correcta para una referencia y un año ayuda.
Verificar solo los documentos no basta. Los documentos se pueden robar, perder o falsificar: un reloj con documentos perfectos puede ser un super clon, y uno sin documentos puede ser original tras décadas en manos de su dueño.
Conviene saber
El embalaje es contexto, no prueba. Para lo que sirven la caja y los documentos es para cruzar datos: la referencia y el número de serie de la tarjeta deben coincidir con el reloj que tienes en la mano.
Lista rápida de autenticación
- Compara el movimiento con la referencia. Un reloj moderno que hace tic tac una vez por segundo es una advertencia; un Oysterquartz lo hace legítimamente y los calibres vintage barren un poco más despacio.
- Confirma que el modelo tiene Cyclops y luego lee la fecha con el brazo extendido.
- Mira el número de serie entre las asas (o en el rehaut) con una lupa. En un reloj moderno, un borde que engancha la uña y parece estampado es una advertencia seria.
- Revisa el grabado del rehaut en cualquier reloj de mediados de la década de 2000 en adelante, y su alineación con la escala de minutos.
- Compara las marcas debajo del logo de la corona de carga con lo que debería llevar la referencia.
- Mira los eslabones terminales donde el brazalete se une a la caja. Un hueco en un reloj moderno es un fallo.
- Pasa una luz rasante sobre la esfera. El texto original proyecta una sombra muy fina.
- Cruza la referencia y el número de serie de los documentos con el reloj.
Dos o más fallos significan que debes alejarte. Un solo fallo en el grabado del número de serie o un movimiento equivocado es por sí solo una advertencia seria, pero confírmalo con una segunda comprobación antes de decidir.
Cuándo pedir una opinión profesional
Donde la revisión por tu cuenta llega a su límite con Rolex es en el nivel de los super clones: un clon de US$1,500 con un movimiento 3135 clonado, una caja de acero tipo 904L y un bisel de cerámica pasa la prueba del barrido, la prueba de la Cyclops y un vistazo rápido al brazalete. Lo que lo separa de un reloj original es el acabado del movimiento, la alineación del rehaut medida y no calculada a ojo, y la impresión de la esfera con aumento: criterios que se basan en haber tenido ambos en la mano.
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Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo saber si un Rolex es falso sin abrirlo?
Las tres comprobaciones más rápidas sin herramientas: el movimiento del segundero (según la referencia: un barrido en la mayoría de los modelos mecánicos), el aumento de la Cyclops (la fecha llena la ventana y se lee con el brazo extendido, en los modelos que la tienen) y los eslabones terminales del brazalete (al ras con la caja en los relojes modernos, sin hueco). Si las tres pasan, haz la comprobación del grabado del número de serie con una lupa de 10x.
¿Qué es un Rolex "super clon"?
Una falsificación que usa un movimiento de alta gama (a menudo un calibre 3135 o 3235 clonado) con una caja de acero tipo 904L y un bisel de cerámica: lo bastante para pasar una inspección física básica, por US$500 a US$1,500. Aun así fallan en el acabado del movimiento, la impresión de la esfera, el grabado del rehaut y las tolerancias del brazalete.
¿Un Rolex hace tic tac?
La mayoría no. Los movimientos mecánicos modernos de Rolex hacen avanzar el segundero 8 veces por segundo, lo que se ve como un barrido continuo, y los calibres mecánicos vintage barren un poco más despacio. La excepción es el cuarzo original: el Oysterquartz (producido hasta 2001) hace tic tac una vez por segundo. Un segundero que hace tic tac en una referencia que debería ser mecánica es una señal de alerta.
¿Dónde está el número de serie en un Rolex?
En los relojes más antiguos, entre las asas a las 6 en punto. Desde aproximadamente 2005 también aparece en el rehaut (el anillo entre la esfera y el cristal) a las 6 en punto, y desde aproximadamente 2008–2010 el rehaut es la única ubicación. Nunca en la esfera ni en el fondo de la caja.
¿Puedo verificar un número de serie Rolex en línea?
No. Rolex no tiene una base de datos pública de números de serie. Los distribuidores oficiales y los centros de servicio pueden verificar un número de serie en los registros de producción; las bases de datos de terceros dan rangos de fechas estimados, no una confirmación oficial.
¿Cuánto pesa un Rolex original?
Un Rolex deportivo de acero con el brazalete completo es un reloj denso y pesado, pero el peso varía mucho según el modelo y la época, y las piezas vintage con eslabones huecos pesan bastante menos. Las falsificaciones en aleaciones de menor calidad suelen ser notablemente más ligeras, aunque el peso por sí solo no es una prueba fiable.
